Enduit de ponçage et ponçage de la coque.

La stratification est finie, on va déglacer, enduire et poncer l'enduit pour obtenir un état de surface prêt à recevoir le primaire avant peinture.

Voilà, voilà, on a fait l'erreur de stratifier toute la longueur de la coque en one shot et on a arrêté notre journée à 20h sans trouver le courage de racler un  mélange de résine et microballons qui aurait suffit à nous permettre d'obtenir un enduit de finition facile à poncer ....

La bonne méthode, la voici :

Strater., Si la journée s'achève s'arrêter au niveau d' une saignée, préparer un enduit résine + microballons à 250% en volume et ratisser finement toute votre strat  tant que la résine est encore "amoureuse", poser une bande de tissus d'arrachage dans la dernière saignée pour pouvoir ré-attaquer à cet endroit le lendemain. Cela permet de strater seul, à son rythme et en maîtrisant les délais imposés par les résines.

C'est ce qui était prévu de faire et que l'on fera sur la deuxième coque, promis !

Donc la règle de l'époxy impose de déglacer entièrement les surfaces dures et brillantes pour obtenir une accroche mécanique à défaut de l'accroche chimique du mouillé sur mouillé;

Ponçage général au grain 80 sur plateau de 180mm et brossage à la brosse métallique circulaire pour les partie en creux et difficiles d'accès comme nos saignées de recouvrement de tissus.

Par contre il ne faut impérativement pas attaquer le tissus de verre au ponçage, heureusement on a été généreux à l'imprégnation du tissus et on a un film de résine époxy suffisant pour "dérocher" la surface sans attaquer le tissus.

En revanche poncer la 1050 de chez Résoltech après 2/3 jours de polymérisation revient à poncer un caillou !!! Cette résine est incroyablement dure et cela explique ses exceptionnelles caractéristiques mécanique à température ambiante qui en font une matrice ultra structurelle!!!

Donc pour éviter d'avoir à poncer le "caillou": attendre le bon moment ! Comme un fruit le durcissement de la résine doit être surveillé : trop tôt, la résine colle au disques de ponçage, trop tard, elle devient un caillou.

Le bon stade c'est quand, au ponçage, elle forme des petites boulettes allongées...
C'est assez tendre pour être poncé et suffisamment dure pour ne pas "caraméliser" sur les disques.

Le bon grain pour le déglaçage c'est P60 ou P80 .

Une fois entièrement "dérochée" la coque va être ensuite enduite.

Un raclage épais de 8030 de chez résoltech dans les saignées de recouvrement de tissus pour "boucher" le trou et un enduit très fluide ( résine+ microballon à 150% en volume) pour faire un raclage général  très fin à 1,5 KG les 10M2 environ.

Plusieurs passes seront nécessaires pour boucher les saignées (2/3 si vous êtes bon) jusqu'à obtenir une mise à niveau avec le reste de la coque .
Ponçage général au P80 puis 120.

Utiliser un plateau mi souple pour les parties planes en faible courbure et une interface mousse très souple (style mousse matelas) pour les courbes plus prononcées, les angles arrondis en particulier en s'approchant de l'étrave.

Petit Tuto de préparation d'un enduit:

préparer sa balance sur une planche indépendante posée sur un plan de travail stable
ne surtout pas déplacer une balance en cours de pesée c'est pourquoi on déplacera plutôt la planche sur laquelle elle repose . C'est utile si vous devez déplacer la balance sous des fûts de résine et durcisseurs qui, eux ne bougeront pas ...

emballer la balance sans serrer car ce sont les pieds de la balance qui donnent le poids et si vous comprimez dans du film d'emballage cela va fausser vos pesées. Par la suite j'ai opté pour un morceau de film scotché sur la planche plutôt que d’emmailloter avec le film . 

préparation du kit et des outils

faire la tare de la balance et prélever la base A avec un petit bout de latte qui restera dans le pot et qui ne servira qu'à la base A.

sur une planchette de mélange déposer la quantité voulue en s'aidant de la future touillette

comme dans la purée , faire un petit volcan pour accueillir le durcisseur souvent plus fluide .

même chose pour la base B , une touillette dédiée au durcisseur qui n'entre pas au contact de la base A

ajouter le durcisseur en respectant scrupuleusement les proportions indiquées par le fabricant .

on mélange avec une touillette et on finit avec la spatule pour bien racler le produit et faire un mélange ultra homogène. Bien prendre son temps ... l'époxy n'est pas comme le polyester une réaction d'emballement en chaîne.
 Les molécules d'époxy sont comme les boucles et crochets d'un velcro, pour polymériser la règle à ne pas transgresser est de très bien mélanger pour que chaque crochet trouve sa boucle et s'est pourquoi le dosage lui aussi est primordial car trop de base ou de durcisseur vont faire que des molécules crochets ou boucles ne trouveront pas leur âme sœur dans le mélange et vont finalement rester orphelines sans  polymériser et diminuer ainsi la dureté et les performance de votre composite... voilà , voilà ... Pensez y tout le temps de la fabrication de votre bateau. 

après ponçage général, il reste quelques zones "claires" en creux, brillantes,il faut les rayer pour permettre une future accroche mécanique

pour ces petites zones une brosse métallique propre voir neuve fait l'affaire.

un plateau souple maison pour le ponçage des courbes .

Stratification de la coque

Maintenant que la forme est bien propre avec un bon lissage entre les lattes, on va pouvoir stratifier la coque avec notre tissus de verre triaxial 750grs de chez quai west à bordeaux .

C'est un tissus technique qui regroupe trois couches de verre cousues ensemble la première dans le sens de la longueur  du rouleau et les deux autres à + et - 45°.

Le but du triaxial est de reprendre les efforts que les lattes de red cedar ne reprennent pas et de renforcer l'état de surface pour obtenir une peau dure résistante au poinçonnement et à l'abrasion.

Comme les lattes du strip planking sont dans le sens de la longueur, on va positionner le tissus à 90° cela nous reprendra les efforts à +-45° et 90°.

Les tissus seront donc positionnés en travers de la coque.

Comme nous devons recouvrir chacune des bandes de tissus avec la suivante, on va faire des saignées au rabot électrique pour n'avoir surtout pas de surépaisseur à gérer.

Gérer des creux, c'est plutôt facile, on rebouche, gérer des bosses ... c'est carrément galère !

En théorie cela reviendrait à enduire entre les surépaisseurs, je vous laisse imaginer l'impossible travail.

En image :

On trace les limites de la saignée, ici la largeur des lames du rabot =8cm.

On trace des traits avec une lattes fine bien vertical.

On règle la passe du rabot sur 2 mm, ce qui sera suffisant pour absorber la surépaisseur créer par le chevauchement des bandes de triaxial. La difficulté est de faire une passe régulière surtout sur les surface en bosse sur lesquelles le rabot a tendance à s'enterre.

On reporte la saignée suivante de la largeur du rouleau, ici 127cm

vue d'ensemble

Sur ce genre de courbe, on rabote à "l'oreille" pour maintenir la bonne profondeur de passe.

Le tissus triaxial enfermé bien hermétiquement avant de l'utiliser pour ne pas prendre l'humidité

 on déroule le tissu sur un plan de travail et on découpe aux longueurs désirées.

petit tuto de préparation de la résine epoxy :

contrôle de l'hygrométrie

préparation des outils et mise en place de la balance sur une planche qui servira à déplacer la balance sans la bouger de son support ce qui est très déconseillé en milieu de pesée.Bien centrer sur la balance votre récipient qui ne devra pas être trop large. Egalement, ne surtout pas déplacer le récipient en cours de pesée sinon cela  pourrait fausser complètement votre pesée. En règle générale , on fait la tare avec le récipient et on ne bouge plus ni la balance ni le récipient avant d'avoir finit ses pesées.

effectuez la tare avec le récipient bien centré, servant à recevoir le mélange.
J'insiste sur le centrage du récipient ! Ce sont les quatre pieds de votre balance qui détermine le poids . si votre récipient est mal placé sur la balance cela peut avoir comme conséquence de vous fausser complètement la pesée!!! pas glop avec l'époxy...

la pesée de la résine et son durcisseur est faite précisément  car trop de durcisseur ou trop de résine et vous allez vous retrouver avec un résultat instable qui ne durcira pas parfaitement . En effet la polymérisation de la résine époxy n'est pas comme la résine polyester un effet d'emballement chimique des molécules  sous l'action d'un catalyseur .
Les molécules de la résine  et du durcisseur époxy s'accrochent les unes aux autre comme le ferait les boucles et crochets d'un système velcro . Si vous ne respectez pas scrupuleusement les proportions de l'un et de l'autre vous allez vous retrouver avec des molécules orphelines qui vont polluer votre polymérisation et votre résine ne durcira pas parfaitement . Gardez toujours cela à l'esprit , c'est un conseil .
Egalement veillez à parfaitement remuer les deux composant dans un récipient aux parois lisses avec une touillette en veillant à racler scrupuleusement les bords et le fond du récipient pour parfaitement homogénéiser le mélange , bien prendre le temps nécessaire au bon mélange, c'est le secret. Moi, perso, je compte 120 tours de mélange avec la touillette... c'est une bonne moyenne pour avoir quelque chose de bien homogène.

ensuite pour la préparation du "gel coat" époxy , je prélève  une petite quantité de mélange dans un petit récipient le reste  de résine servira à a strat qui suit de suite après .

j'ajoute environ 250% en volume de silice colloïdale afin d'obtenir une consistance pommade

je transferts le gel coat sur une planchette

on est prêt à continuer

Avant de passer une couche de résine 1050 Resoltech version thyxotropée  (c'est à dire légèrement épaissie avec de la silice colloidale) sur la surface, on doit tout d'abord adoucir la marche due à la passe de rabot avec un mélange résine et silice colloïdale ce qui donne un gel coat épais de consistance "pommade" qui ne coule pas.

Appliquer cette pommade à la spatule dans les saignées.

application  dans les saignées à la raclette

le résultat: on a comblé la marche du rabot dans laquelle une bulle d'air ce serait immanquablement logée...

 on passe une couche de résine au rouleau avant de poser la bande de tissu suivante.

imprégnation  généreuse de la surface à la patte de lapin

pose du triaxial et marouflage des plis avant  la deuxième imprégnation

Puis on ré-imprègne le tissus par le dessus jusqu'à saturation pour ensuite aplatir, ébuller et racler le surplus à la raclette de marouflage, c'est une technique héritée du glaçage de planche.

ébullage à l 'aide du rouleau ébulleur 

Vue de la saignée qui va absorber la surépaisseur de recouvrement des bandes de tissus

sur l'étrave une découpe dans le tissu a été nécessaire pour épouser la forme et s'y ajuster

une bande de renfort est ajoutée sur la semelle pour renforcer la coque au chocs éventuels et surtout à l'abrasion due aux beachage sur le sable. cela va faire une petite surépaisseur à gérer mais on est sous la flottaison et dans une courbe donc cela ne devrait pas se voir

la strat terminée

le lendemain, la strat encore souple on découpe le surplus au cutter

zoom sur la saignée

finished mais too late pour faire un raclage à l'enduit époxy de ponçage , parce que la résine a bien tirée dans la nuit , donc il va falloir poncer le "caillou". Pas glop

 

fabrication et collage de la serre bauquière

Le lattage de la première coque est terminé , on va pouvoir mettre la serre bauquière en place dans les échancrures que l'on a découpé dans les couples à cet effet .

on a choisi du yellow pine ou pin de Caroline sans noeuds , en 4,70 m de long , bien sec avec à peu près les même caractéristiques mécaniques que le pin d'Orégon plus cher .

Rabotage des profils en yellow pine

découpe des scarfs à la scie circulaire avec un guide posé à 9°(ou 10%) comme pour les lattes.

égalisation des scarfs au disque fibre grain 24 ou 36 et plateau 180mm. très efficace !

préparation du collage comme pour les lattes de red cedar  sauf que là on colle à la 2040 de chez Résoltech achetée chez Quai West.